Блог

Главная / Блог / Проблемы с фокусировкой и резкостью кадров в фуд-фотографии

Проблемы с фокусировкой и резкостью кадров в фуд-фотографии

18 сентября 2019 год

Автор: Вадим Закиров

Рубрика: Блог

Комментариев нет

Я проверю очень много фотографий, которые сдают мне в качестве домашних заданий участники разных курсов моей фотошколы. Конечно, начинающие допускают ошибки, которые, однако, ведут лишь к улучшению качеству картинок (ну вы же помните что на ошибках учатся?).

Одной из проблем, с которой сталкиваются начинающие фуд-фотографы — это съемка кадров на которых главный объект съемки не находится в фокусе или фото не резкое.

Причин этого может быть несколько, и в этой публикации остановлюсь на основных из них.

Слишком длинная выдержка

Длинная выдержка даже при съемке статичных объектов, таких как еда на тарелке, может стать причиной того, что главный объект будет находиться не в фокусе.

Поэтому, снимая фуд-фото (да и вообще любое фото) с рук с постоянным (например солнечным) светом, убедитесь, что выдержка в вашей камере позволит снять четкий, без смазов кадр. Но какая выдержка считается оптимальной? Для ее расчета вы можете использовать следующую упрощенную формулу:

выдержка = 1/(фокусное расстояние объектива х 2).

Например, при съемке еды на объектив с фокусным расстоянием 50 мм, выдержка будет равняться 1/100 сек. (1/(50 х 2). А при съемке на объектив с фокусным расстоянием 100 мм, выдержка, рассчитанная по той же формуле, будет равняться 1/200 сек. То есть, для расчета оптимального значения выдержки мы умножаем фокусное расстояние объектива на 2 и получаем искомое значение выдержки в знаменателе.

Если вы снимаете с использованием штатива, то, в принципе,  допустимо отступать от этих значений и устанавливать гораздо более длинные выдержки. Но это лишь при условии, что спуск затвора камеры осуществляется удаленно — через специальный спусковой тросик или управление камерой через программное обеспечение на компьютере. В Adobe Lightroom, к примеру, есть функция Tethered Capture. А владельцы камер Canon могут использовать для удаленного управления «родной» софт от Canon EOS Utility (я использую именно его).

Помимо этого, камерой можно управлять с помощью мобильных приложений (правда, не во всех камерах и не для всех моделей телефонов они существуют). Владельцам Canon доступно приложение Canon Camera Connect, а по этой ссылке вы можете ознакомиться со списком камер, которые это приложение поддерживает.

Счастливые обладатели Nicon могут использовать приложение SnapBridge. Вот тут вы найдете список камер, которые поддерживают это приложение. По поводу других марок фотоаппаратов ничего не скажу, но, думаю, Google поможет вам ответить на вопрос, есть ли для вашей модели камеры приложение для удаленного управления.

Еще один способ избежать тряски камеры, установленной на штатив — использовать таймер срабатывания затвора — для этого вам нужно поковыряться в настройках камеры и найти такую функцию. Отсрочьте срабатывание затвора на 2 секунды — и ваши кадры минует проблема «шевеленки».

Слишком маленькая ГРИП

Если вы снимаете на максимально открытой диафрагме, то есть на минимальных ее значениях (например, F1.4, F2.8 и т.п.), то в зону резкости попадает лишь небольшой участок фотографии. Соответственно, все, что не попадает в зону резко изображаемого пространства, будет размыто. Новички нередко удивляются этому факту, невинно полагая, что весь объект в кадре должен быть в резкости.

Однако, чем меньше значение диафрагмы, тем меньше объекта попадает в резкость. И это нормально, но не во всех случаях смотрится красиво. В боковом ракурсе я обычно фотографирую еду на значениях диафрагмы от F5 до F10, а в верхних ракурсах — стараюсь максимально прикрывать диафрагму (в районе F20), чтобы и главный объект съемки и большинство предметов на столе были в резкости. Кстати, по этой же причине для стоковых кадров при съемке я стараюсь выбирать посуду примерно одной высоты. Слишком большие перепады реквизита на столе при съемке с верхнего ракурса снижают коммерческую ценность фотографий. Тогда как в творческих съемках такой прием вполне оправдан.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто — если вы сфокусировались на одну точку на блюде, а в результате резкость ближе к камере относительно первоначальной области фокусировки, то причина во фронт фокусе. Если фокус оказался сзади точки фокусировки — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Промахивается или не срабатывает автофокус

Нередко бывает так, что автофокус был наведен на конкретную точку на объекте съемки, но при ближайшем рассмотрении фотографии фокус может находится совсем не там, где вы планировали. Если исключить случаи бэк или фронт фокуса, то причинами промахов могут быть следующие:

  • Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
  • Объект съемки представляет собой единое «полотно» с минимальным количеством контрастных участков. Например, вам будет крайне сложно сфокусировать на передней части гладкой бутылки, наполненной молоком. Для того, чтобы фокусу было за что зацепиться — приклейте на бутылку небольшой кусочек темной бумаги — и тогда вы сможете поймать снимаемый объект в фокус.
  • В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, когда вы фотографируете натюрморт на природе, ветки дерева, расположенные между камерой и объектом может оказаться в фокусе, а объект съемки  — нет
  • Объект состоит из множества мелких элементов. Например, ананас, состоящий из маленьких «ромбиков»

Возможность автофокусировки вашей камеры, особенно камер начального уровня, значительно снижается в темных местах. Уделяйте особое внимание тому, где камера фиксирует фокусировку, старайтесь найти белые, блестящие или контрастные участки, чтобы зафиксировать фокус на них. Если попытки неудачны, то перейдите в ручной режим фокусировки.

Проблемный объектив

Не все объективы одинаково хороши. Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием, а не зум-объективы (особенно китовые). И тем более, если мы говорим о съемке еды. Как правило, еда снимается достаточно близко и крупно, поэтому требования к объективам в фуд-фотографии максимально высоки. Лучше сэкономить на камере, но не экономить на «стеклах».

Низкое качество объектива может проявляться в нечеткой картинке при увеличении масштаба изображения или появления хроматических аберраций. Хроматические аберрации — паразитная дисперсия света, проходящая через оптическую систему. Хроматическая аберрация ведет к снижению четкости изображения, а иногда также и к появлению на нем цветных контуров (чаще фиолетовых), полос, пятен, которые у предмета отсутствуют. Частично аберрации можно «вылечить» с помощью постобработки, но если аберрации сильны — стоит задуматься о покупке нового объектива.

Если вы снимаете или планируете снимать фотографии для фотостоков, то наверняка знаете, что фокусировка и резкость — это одни из ключевых требований к качеству изображений. Нередко инспектора на стоках отказывают в приемке фотографий по причине того, что объект находится вне фокуса или размыт. Если проблема с резкостью не столь велика, то можно пойти на уловку — и уменьшить в Photoshop размер фотографии. Главное, чтобы он был не меньше значения, допускаемого соответствующим фотостоком (как правило, не менее 4 МП (мегапикселей).

Кстати, если вы интересуетесь продажей свой кадров на фотостоках, то вам в этом очень поможет участие в Фотостоковом марафоне, записаться на который еще несколько дней вы можете со скидкой 25 %. Переходите по этой ссылке и узнайте подробности участия.

Поделиться: